[Tuto] F30 : Sono de base (stéréo) vers Focal vers Match Up 7BMW

[nikolas17]

J'en ai pris 10m de chacun, histoire d'avoir un peu plus si jamais je fais une bêtise

D'ailleurs j'ai deux petites questions pour les subs :

Je vais garder les subs d'origine pour l'instant (4 Ohms si je me trompe pas), j'imagine que ça pose pas de soucis ?
Est-ce qu'il faut que les deux câbles audio depuis l'ampli (pour chaque sub) soit de la même longeur ? Ou ça n'a pas d'importance ?
Il me semble avoir lu ça quelque part, mais ça me semble bizarre.

Normalement le câble côté passager va être plus long, vu que le sub est plus loin.

[300&quelques]

Oui c'est très bien 10m.
Surtout que si tu les torsades (recommandé pour éviter les effets inductifs / capacitifs et les perturbations qui en résultent), ça réduit la longueur évidemment !
Les subs d'origine en option stereo sont bien en 4 ohms. A noter au passage, en raison du montage en parallèle des sub et des mid avant, la configuration stéréo d'origine débite sur une charge équivalente de 2 ohms !
Il n'y a pas de risque à rester en 4 ohm plutôt que les 2 ohms que supporte le matchup (c'est dans l'autre sens qu'il y a un risque : mettre une impédance trop faible pour l'ampli). Il faudra simplement adapter le gain de l'ampli, pour ne pas limiter la puissance maximale dont est capable le matchup (*)
Concernant la différence de longueur des câbles selon le côté, oui c'est le cas, sauf à rallonger le côté qui serait naturellement le plus court. Mais vues la conductivité du cuivre et la vitesse de propagation de l'électricité, ces différences de longueur sont tout à fait négligeables et il n'y aucun intérêt à égaliser les longueurs (poids et bordel en plus).

(*) P = V²/R. La tension V dépend du gain, R est l'impédance de la charge, ici 2 ou 4 ohm. Evidemment, c'est un peu plus compliqué en réalité, car il y a une notion de réponse fréquentielle qui n’apparaît pas dans cette formule valable en courant continue, mais c'est pour fixer les idées

[300&quelques]

+1 ...
je me suis FOCALisé ( ) dans ma précédente réponse sur la question de l'impédance, mais il est vrai que les sub d'origine sur le matchup c'est un peu dommage...
Perso je n'ai pas testé le changement d'ampli seul (j'ai tout fait d'un coup), mais quand tu as un sub stock et un upgradé dans chaque main, le stock fait vraiment camelote (super léger et diamètre plus petit. Voir les photos du tout premier post du topic pour la comparaison visuelle).
Je ne vois pas comment ils pourraient bien se comporter avec un ampli un peu velu...

[nikolas17]

Je pensais faire étape par étape pour voir la différence que ça fait juste de rajouter l'ampli. Puis ça fait un budget en plus

Vous avez optés pour quels subs ? Focal ?

Je sais que tout le monde sur bimmerpost conseille les Earthquake Sound SWS-8Xi ?

Oui c'est très bien 10m.
Surtout que si tu les torsades (recommandé pour éviter les effets inductifs / capacitifs et les perturbations qui en résultent), ça réduit la longueur évidemment !
Les subs d'origine en option stereo sont bien en 4 ohms. A noter au passage, en raison du montage en parallèle des sub et des mid avant, la configuration stéréo d'origine débite sur une charge équivalente de 2 ohms !
Il n'y a pas de risque à rester en 4 ohm plutôt que les 2 ohms que supporte le matchup (c'est dans l'autre sens qu'il y a un risque : mettre une impédance trop faible pour l'ampli). Il faudra simplement adapter le gain de l'ampli, pour ne pas limiter la puissance maximale dont est capable le matchup (*)
Concernant la différence de longueur des câbles selon le côté, oui c'est le cas, sauf à rallonger le côté qui serait naturellement le plus court. Mais vues la conductivité du cuivre et la vitesse de propagation de l'électricité, ces différences de longueur sont tout à fait négligeables et il n'y aucun intérêt à égaliser les longueurs (poids et bordel en plus).

(*) P = V²/R. La tension V dépend du gain, R est l'impédance de la charge, ici 2 ou 4 ohm. Evidemment, c'est un peu plus compliqué en réalité, car il y a une notion de réponse fréquentielle qui n’apparaît pas dans cette formule valable en courant continue, mais c'est pour fixer les idées

Longeur différente alors, ça marche.
Pour connecter les subs, l'idée est bien de débrancher la connexion existante, la laisser de côté, puis brancher le sub directement depuis l'ampli, on est d'accord ?
En faisant gaffe ne pas se tromper sur les +/-.

J'avoue que je n'ai pas encore capté à 100% l'utilité des subs.
Pour les mids/tweeters c'était clair, et en les changeant j'ai bien vu la différence.
Mais pour les subs, j'arrive à peine à les entendre et les sentir.
Du coup j'ai l'impression qu'ils servent à rien.
J'avais quand même un doute, j'ai mis ma main sur le sub, il n'est pas HS.

Bon, peut-être je dis tout ça parce que les subs d'origine sont pourries hein.

Je vais télécharger le DSP tool pour voir les options, merci !

[300&quelques]

Ouais je lorgne sur les earthquake, mais ils sont assez chers car exclusivement en import... Peut-être que je me laisserai faire un de ces 4... quand j'aurai mon offre de prêt immo et que je relâcherai les efforts sur mes relevés de compte .
Je sais que la plupart ici ont monté des Focal en 2 ohms et qu'ils en sont satisfait. Moi j'ai pris des HK en 2 ohms aussi (attention, les HK stock pour F30 sont en 8 ohms !)
Sinon oui les prises sub d'origine sont à laisser de côté, dans ton option de câblage, puisque tu recrées un câblage direct depuis ton matchup. En faisant gaffe aux polarité effectivement (mais avec les couleurs de fil on ne peut pas se tromper). Et si, les subs sont quand même essentiels pour avoir un tant soit peu de basse
Mais tu t'en rendras plus compte avec un ampli plus puissant, effectivement. Là d'origine tel que tu as regardé, tes subs sont branchés en parallèle sur les mid et sans amplification autre que le HU, autant dire que leur effet est surtout symbolique !

[nikolas17]

Ouais je lorgne sur les earthquake, mais ils sont assez chers car exclusivement en import... Peut-être que je me laisserai faire un de ces 4... quand j'aurai mon offre de prêt immo et que je relâcherai les efforts sur mes relevés de compte .
Je sais que la plupart ici ont monté des Focal en 2 ohms et qu'ils en sont satisfait. Moi j'ai pris des HK en 2 ohms aussi (attention, les HK stock pour F30 sont en 8 ohms !)
Sinon oui les prises sub d'origine sont à laisser de côté, dans ton option de câblage, puisque tu recrées un câblage direct depuis ton matchup. En faisant gaffe aux polarité effectivement (mais avec les couleurs de fil on ne peut pas se tromper). Et si, les subs sont quand même essentiels pour avoir un tant soit peu de basse
Mais tu t'en rendras plus compte avec un ampli plus puissant, effectivement. Là d'origine tel que tu as regardé, tes subs sont branchés en parallèle sur les mid et sans amplification autre que le HU, autant dire que leur effet est surtout symbolique !

Ils sont quand même difficiles à trouver les earthquakes en France.
J'en ai trouvé sur amazon à un prix correct, mais vendeur tiers. Par contre le prix est à peu près le même que pour les Focals.

J'avoue que les subs en ce moment sont très très symboliques !
Surtout depuis que j'ai installé les mids/tweeter focals, j'ai l'impression que le son vient uniquement de ces 4 haut-parleurs, les autres c'est comme s'ils n'existent pas.

Merci pour la vidéo !

Téléphone =(numérique)=> BT =(conversion numérique)=> DAC iDrive =(conversion analogique)=> sorties haut niveau iDrive =(analogique)=> entrée ampli =(conversion numérique) => DSP traitement du signal =(numérique)=> amplification (conversion analogique) => Haut parleurs

Ca en fait des conversions... Idéalement et d'un point de vue systématique, on devrait pouvoir faire ça :

Téléphone =(numérique)=> entrée ampli =(numérique)=> DSP traitement signal =(numerique)=> amplification (conversion analogique) => Haut parleurs

Grâce à l'entrée optique du Matchup, il est possible de réaliser cette seconde option, à l'aide de ce tout petit gadget....





La flèche représente la sortie optique, qu'il suffit de relier à l'ampli au via un long câble optique.
Ensuite, vous reliez votre téléphone (via adaptateur type OTG) ou ordinateur du côté USB de ce petit convertisseur numérique-numérique et vous avez une chaîne entièrement numérique de votre téléphone à votre DSP Ce montage court-circuite complètement l'iDrive, d'une manière évidemment réversible car le switch entre les 2 entrées (classique analogique reliée aux sortie haut niveau de l'iDrive ou optique) est paramétrable en terme de priorités dans le soft du DSP.

Ca fonctionne très très bien, je suis ravi. Coût : 15 balles sur alirapide (+encore quelques euros pour le câble optique de 5m)

Je suis curieux, est-ce qu'il y a vraiment une différence perceptible entre les deux options ?
J'ai regardé pendant un petit moment les différences aux vs RCA vs optical en ligne, mais c'est pas tout à fait la même chose.
Et est-ce que tu peux toujours ajuster le volume depuis la voiture, ou il faut faire uniquement depuis ton portable ?

Là en ce moment je passe depuis mon portable (android auto) => head unit Android => sortie USB => Ampli Fiio => Aux => iDrive.

(J'ai dû rajouter le petit ampli Fiio car sinon le son était vraiment mauvais.)

[300&quelques]

Pour les earthquake, je les ai trouvé également sur ebay dans un pays nordique qui livre en FR... Ou sinon sur amazon US (ils acceptent de livrer) !

Je suis curieux, est-ce qu'il y a vraiment une différence perceptible entre les deux options ?

Oui, une différence nette ! Mais je ne suis pas dans le même cas que toi. Je n'ai pas un écran Android mais un écran MMI, qui n'offre pas la possibilité de sortir en numérique par USB, puis d'alimenter un DAC Fiio comme tu le fais (d'ailleurs, j'ai le même modèle de DAC/ampli casque, qui est top).
Avec cette option (sortie USB + DAC externe), il est probable que la différence serait bien moins perceptible.
Le problème c'est que dans ma config, je n'ai aucun moyen d'éviter de passer par le DAC de l'écran MMI, qui est de mauvaise qualité.

J'ai regardé pendant un petit moment les différences aux vs RCA vs optical en ligne, mais c'est pas tout à fait la même chose.
Et est-ce que tu peux toujours ajuster le volume depuis la voiture, ou il faut faire uniquement depuis ton portable ?

Là en ce moment je passe depuis mon portable (android auto) => head unit Android => sortie USB => Ampli Fiio => Aux => iDrive.

(J'ai dû rajouter le petit ampli Fiio car sinon le son était vraiment mauvais.)

Lorsque que je passe par l'entrée optique, le HU est complètement court-circuité, il n'y a donc que le téléphone qui permette de régler le volume.

[nikolas17]

Une partie de la commande est déjà là.

Faut que j'étudie sérieusement le DSP tool maintenant.
Les connecteurs subwoofer sont encore en Chine, ils sont pas prêts à arriver..

[nikolas17]

@nikolas17
Oui c'est bien là que ton ampli va se loger. Il te manque en effet la plaque de support que je montre en photo ci-dessous. Je pense que ma voiture dispose de cette plaque bien qu'elle soit en sono de base, car étant une motorisation 40i, elle dispose du module ASD. Vous savez ce générateur de son moteur dans les HP (le module gris qu'on voit sur les photos. Pour mémoire, je l'ai désactivé par codage).
Or ce module se monte aussi sur la plaque en question.

J'ai commencé l'installation, mais je crois que je ne me suis pas pris dans le bon ordre pour installer le match up sur la plaque de support.

J'ai d'abord installé la plaque de support dans la voiture (ok, facile). Sauf que maintenant je ne vois pas comment fixer l'ampli sur la plaque

J'imagine qu'il faut d'abord fixer les deux petites plaques sur le matchup, puis fixer le matchup sur la plaque de support, et à la fin viser la plaque de support dans la voiture ?

[300&quelques]

Salut,
Ouais c'est ça, fixer la plaque fournie sur le matchup, puis l'ensemble se glisse dans les encoches présentes sur le socle/support de la voiture.

[nikolas17]

Bon ok, je viens de comprendre...

En fait, ce n'est pas la même plaque entre le 7 BMW et le 7 DSP.

Plaque 7 BMW :



Plaques 7 DSP (on voit la plaque en bas de l'ampli, il y a une en haut aussi) :

[300&quelques]

Hello,
J'avais bien la plaque 7BMW (celle du haut avec la patte à angle droit). De mémoire, ça s'installait tout naturellement non ?

[nikolas17]

J'imagine qu'oui, sauf que le 7 DSP ne vient pas avec la même plaque. Il vient avec deux petites plaques, à fixer en haut et en bas de l'ampli:



Par contre ça veut dire que je ne peux pas le fixer directement sur le support d'ampli comme le 7 BMW.

Je pense que je vais juste mettre 4 vis+écroux pour le fixer sur le support.

[300&quelques]

ah OK pardon, j'ai confondu ta config avec celle de Driver, qui lui a pris un 7BMW !

En y réfléchissant, c'est compréhensible que la plaque de support soit différente sur le modèle qui n'est pas prévu comme un remplacement de l'ampli d'origine d'une config hifi. Comme je disais il me semble un peu plus haut dans ce topic, le fait que j'avais le support d'ampli malgré mon option stéréo, c'est que la plaque de support de l'ampli sert aussi à accueillir le module ASD (son amplifié par les HP) qui est présent sur les 40i.

Donc oui tu peux soit acheter cette plaque de support d'ampli d'origine (ce qu'à fait Driver il me semble !) [edit : non c'est le contraire ! Toi tu as le support d'ampli aussi visiblement, donc il te faudrait la plaque à fixer au matchup 7BMW]. Soit trouver un moyen de fixer le matchup autrement.

[nikolas17]

ah OK pardon, j'ai confondu ta config avec celle de Driver, qui lui a pris un 7BMW !

En y réfléchissant, c'est compréhensible que la plaque de support soit différente sur le modèle qui n'est pas prévu comme un remplacement de l'ampli d'origine d'une config hifi. Comme je disais il me semble un peu plus haut dans ce topic, le fait que j'avais le support d'ampli malgré mon option stéréo, c'est que la plaque de support de l'ampli sert aussi à accueillir le module ASD (son amplifié par les HP) qui est présent sur les 40i.

Donc oui tu peux soit acheter cette plaque de support d'ampli d'origine (ce qu'à fait Driver il me semble !) [edit : non c'est le contraire ! Toi tu as le support d'ampli aussi visiblement, donc il te faudrait la plaque à fixer au matchup 7BMW]. Soit trouver un moyen de fixer le matchup autrement.

Oui, ça me paraît logique au final, vu que ma voiture n'est pas censée avoir la plaque de support.

Je crois que je vais tout simplement percer le support, puis fixer l'ampli comme ça.

Pour le porte-fusible j'ai acheté celui de ARS24, mais il vient avec des fusibles 2x30A et 2x40A si je me trompe pas.

Je pense mettre 2x25A en parallèle, on est d'accord que c'est la même chose que 1x50A ? Ou vaut mieux mettre 1x50A ?

(merci 330dMPerf )

Maintenant que le câble d'alim est prêt, on va s'occuper de l'ampli. Je profite que j'ai une petite batterie 12V pour charger tranquillement les settings de base de mon DSP à la maison :

Pour configurer l'ampli sans brancher les inputs (pour mettre en place la config la première fois), il faut juste brancher le câble REM en plus, puis le connecter aussi sur le 12V, c'est bien ça ?

Puis pour le connecter à la batterie (même si j'imagine que c'est partout pareil) c'est bien la qu'il faut viser ? :



Je suis en train de torsader les câbles pour les subs, ça va me prendre un petit moment car ils sont vraiment épais.

[300&quelques]

Pas mieux que Driver ! Pour le fusible de 50A réalisé par 2 de 25 en parallèle, électriquement, c'est OK, c'est juste d'un point de vue encombrement que ce n'est pas optimal, mais c'est un détail... Pour la perceuse, j'ai eu l'idée après avoir fini 80% du boulot à la main

[nikolas17]

Réponse :
- Oui
- Oui
- Oui
- utilise une perceuse.

https://www.astuces-pratiques.fr/electr ... c-perceuse

Ah oui, super idée la perceuse !! Je vais essayer

J'ai torsadé à peine 1-2 mètres et j'ai trouvé ça super long déjà

Si 2x25A en parallèle ça passe, c'est nickel alors.

J'espère tout finir d'ici la fin du week-end, je mettrai quelques photos

Et un énorme merci pour l'aide très très très précieuse !!

[300&quelques]

[nikolas17]

@Driver
J'ai relu le topic pour le fichiers de presset, t'exagères, je donne l'info et le lien juste au dessus de ton post, dans ma réponse à Ferny

Pour les polarités des HP arrière :





On voit pas bien sur ma photo d'écran mais c'est bien (rouge / blanc) pour plus et (marron / blanc) pour moins

J'ai trouvé un récapitulatif sur bimmerpost pour les polarités.

Et plus spécifiquement pour les subs :



Au final ça a l'air difficile de se tromper, vu que toujours rouge = positif.

J'ai aussi profité de mon ancienne batterie pour mettre en place la config de l'ampli (inspiration @300&quelques )



Oui, ça marche exactement comme vous m'avez dit.

[300&quelques]

Cool! Ca sent le week-end avec les outils en plastique orange tout ça

NB : bien vu le lien que tu as trouvé, ça résume très bien le câblage !