Je crée ce topic pour rentrer dans les détails de montage du kit que j'ai installé sur ma voiture, comme évoqué ici :
Comme indiqué dans le titre du topic et ci-dessus, il ne s'agit pas d'un rétrofit de l'option surround view BMW, mais bien d'une adaptation d'un kit généraliste du commerce, provenant en l'occurrence de nos habituels amis "alirapide"300&quelques a écrit : 14 oct. 2021, 11:17Initialement, j'étais parti sur un retrofit de l'option BMW (surround view), mais c'est à la fois beaucoup plus onéreux, plus compliqué et finalement, moins adapté à ce que je veux.
Le surround view d’origine se base sur des caméras latérales (au niveau des rétros et du PC avant) + caméra arrière.
Par rapport à mon kit, il permet typiquement d'avoir la vue pour les sorties de parking avec un obstacle qui masque les côtés, ce qui est super pratique. Par contre, pas de vue de l'avant car pas de caméra avant. Donc on n'a pas véritablement une vue à 360 degrés, contrairement à ce kit.
Bref, j'ai opté pour ce kit de seconde monte, qui est une surcouche légère et totalement réversible, sans codage, mais pourtant très bien intégrée au véhicule (déclenchement automatique lors du passage de marche arrière, déclenchement par le bouton dédié de la console centrale, etc.)
Ceux qui veulent se lancer dans le retrofit BMW peuvent se référer aux topics suivants, ultra complets :
http://f30.bimmerpost.com/forums/showth ... ?t=1130598
http://f30.bimmerpost.com/forums/showpo ... stcount=39
http://f30.bimmerpost.com/forums/showth ... ?t=1418932
Ce qui suit a été réalisé sur ma F30, mais doit certainement s'adapter à n'importe quelle F3x voire F2x.
Prérequis
- Véhicule disposant à minima de l'option PDC arrière (je pense que c'est de série sur F30, mais pas certain)
- Ecran iDrive aftermarket ou disposant d'une entrée DVR (typiquement : un écran MMI avec Carplay/AndroidAuto intégré ou un écran Android). Je ne sais pas si les écrans OEM 8.8 ou 10.25 disposent d'une entrée vidéo. Si oui, cela peut sans doute fonctionner.
Matériel nécessaire
- Kit surround view du commerce, contenant 4 caméras et un module électronique.
- Coques de rétros (si vous ne voulez pas percer vos coques de rétro d'origine). Références:
Avec shadow-line :
* 51167284133 (gauche)
* 51167284134 (droit)
Sans shadow-line :
* 51167284131 (gauche)
* 51167284132 (droit)
- Poignée de commande de coffre avec caméra intégrée :
- Scotch tissé pour câblage
- Câble et dérivation de porte-fusible
- Kit d'outils de déclipsage des éléments de carrosserie
- Outillage habituel (clés, tournevis, torx)
Codage
Pas de codage(*)
(*) en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Un codage peut être utile pour modifier le comportement du PDC et notamment éviter qu'il se désactive au delà de X km/h ou après Y mètres parcourus.
Préambule et avertissement :
- Avant toute intervention dans le véhicule mettant en jeu l'électricité, débranchez impérativement la borne négative de la batterie.
- Cette intervention n'est pas particulièrement complexe mais longue et minutieuse. Elle présente des risques d'endommager le véhicule. Lancez-vous en connaissance de cause.
- Je ne suis pas un professionnel, j'ai les connaissances d'un simple amateur, il est possible que ce texte contienne des erreurs. Je ne réponds pas des dégâts que vous pourriez causer en utilisant ces informations.
Montage
Le système fonctionne grâce à 4 caméras et un module électronique. Les 4 caméras sont situées sous les rétros extérieurs, à l'avant et à l'arrière.
Le module électronique est à placer dans un endroit discret de l'habitacle. Je l'ai disposé dans le compartiment sous la boite à gant, ce qui rend l'ensemble parfaitement invisible.
Avant toute chose, un petit montage à blanc, pour s'assurer que tout fonctionne bien au moins sur un bureau
Commençons par la préparation des coques de rétros pour y insérer les caméras. Il est évidemment possible de faire le montage sur les coques d'origine, mais j'ai préféré acheter de nouvelles coques. En réalité, on verra par la suite que j'ai fini par percer aussi les coques d'origine...
Le kit vient avec une cloche de la bonne dimension. Initialement, j'ai percé à l'emplacement des caméras du Surround View d'origine BMW.
Cependant, les caméras du kits sont plus proéminentes que celles de l'option Surround View d'origine. Au final, les caméras se voyaient trop. J'ai donc refait le montage en perçant beaucoup plus près de la voiture, ce qui s'est avéré nettement mieux intégré une fois monté.
On va maintenant monter ces coques avec caméra sur les rétros. Je ne vais pas trop détailler le démontage des rétros, pour laquelle on trouve pas mal de vidéos sur Youtube. Voici quand même quelques éléments :
- déclipser la glace du retro avec beaucoup de précautions (et les outils orange de déclipsage)
- déclipser la coque supérieure de rétro (la partie peinte) en pressant les clips et en faisant attention de ne pas les abîmer.
- Avec une clé Torx (de 15 de mémoire), dévisser les 4 (ou 6 ?) vis devant et 2 vis derrière pour dégager le support inférieur du rétro ainsi que le bloc de répétiteur de clignotant
Le système 360 view dispose de "triggers" qui permettent de passer d'une vue à l'autre quand on actionne les clignotants (vue latérales) ou la marche arrière (vu arrière).
Pour cela, il faut connecter les fils rouges de chaque caméra au signal concerné, ici l'allumage du rétroviseur. Pour modifier le moins possible le câblage existant, j'ai choisi de littéralement piquer le signal (voir flèche sur photo précédente) :
Ensuite, on va router ce nouveau câblage vers l'intérieur de la voiture :
On démonte la garniture de porte et le joint de contour de porte. Il faut percer la pièce blanche pour passer les câbles.
A noter que ce perçage existe sur la pièce d'origine, lorsque le véhicule dispose de l'option surround view.
Pour aider le passage de câble, démonter le petit cache en forme de disque qui se trouve sous le rétro (il suffit de le faire tourner)
On va maintenant router le câble dans l'intérieur de la portière (sur la photo, c'est la portière conducteur, contrairement aux images précédentes)
On fait sortir le câble au niveau du soufflet en caoutchouc, qu'il faut décrocher de la portière
Côté véhicule, il faut déclipser ce connecteur noir après avoir soulevé les pattes de verrouillage à l'aide des outils en plastique.
Ensuite, on va déclipser le le support de fil à l'intérieur du connecteur, en le faisant coulisser vers l'arrière. On peut router le cable dans le trou, qui doit être prévu pour celui du montage Surround View.
Il reste à remonter les joints et reposer les garnitures de portières. A noter qu'à ce stade, tout le "mou" du câble arrive derrière le cache matérialisé par la flèche rouge
Il est assez aisé de le récupérer en déclipsant ce cache (flèche rouge ci-dessus).
Voilà pour le côté passager. Côté conducteur, c'est exactement pareil jusqu'au connecteur qui prolonge le soufflet qui fait la jonction voiture-portière. Ensuite, c'est un peu plus compliqué que côté passager. Il va falloir déposer le levier qui commande l'ouverture du capot, puis le cache :
Enfin, il faut router le câble sous le cache qui passe sous le volant, puis progresser derrière le tableau de bord jusqu'à atteindre l'espace sous la boite à gant (coté passager donc) :
Pour le moment, on va laisser le surplus de câble issu du câblage des 2 rétros sur la moquette, sous la boite à gant.
Caméra avant
On s'attaque à présent au montage de la caméra avant. Là encore, le positionnement initial n'était pas bon : A la fois trop visible, pas centré et difficile à ajuster de manière à ce que le champs de la caméra soit droit. A refaire.
Sous la plaque, c'est mieux ! Même si c'est assez bas, ce n'est pas un problème à l'image grâce au très grand angle dont dispose la caméra :
On route le câble le plus loin possible de la partie chaude du compartiment, en passant derrière le pare-chaleur. On sécurise le trajet du câble avec des colliers rislan.
Ensuite, il faut traverser le firewall, la pièce qui fait l'interface entre le compartiment moteur et l'habitacle.
Pour cela, on va passer du côté habitable. Démonter le cache sous la boite à gant (2 écrou de 10 et clip):
On voit alors apparaître le firewall. Il faut percer EN FAISANT EXTREMEMENT ATTENTION, car le firewall abrite un important faisceau électrique, tout près de cet emplacement de perçage...
Router ensuite le câble depuis le compartiment moteur à travers le trou. Une fois que le montage est terminé, il conviendra de refaire l'étanchéité du firewall, en scellant ce trou avec par exemple du silicone.
Caméra arrière
Etape préliminaire, il faut "greffer" la caméra arrière (fournie dans le kit) sur la poignée de coffre, car la caméra présente dans les modèles vendus couramment pour quelques dizaines d'euros n'est pas compatible avec le système. Allons-y. (Non-visible sur les photos : il faut refaire l'étanchéité au silicone une fois la nouvelle caméra en place.
vite
Je ne m'attarde pas sur le montage de la caméra arrière, largement documentée ailleurs sur le net. Il faut déposer la garniture de la partie fermante du coffre, déclipser la poignée d'origine à l'aide des outils en plastique et la remplacer par la poignée avec caméra, que vous venez de préparer.
Cela étant fait, faire passer le câble de la caméra le long de l'arc de guidage du coffre côté passager et sécuriser par de l'adhésif tissé noir (non visible sur la photo).
De la même manière que pour les répétiteurs de clignotants, il convient d'injecter le signal "marche arrière enclenchée" à la caméra arrière. J'insiste sur la notion de signal, car la partie puissance de l'alimentation est assurée de manière permanente sur un autre fil, envoyé par le module électronique 3D.
Le signal donc, est capté sur l'alimentation électrique du feu de recul droit. Il s'agit du câble bleu et noir du connecteur ci-dessous.
Comme pour les rétros, j'ai prélevé le signal au moyen d'un fil soudé à une très fine aiguille à coudre, insérée dans le fil, presque parallèlement à la gaine. La connexion est ensuite sécurisée par du scotch tissé noir.
Router ce câble depuis le coffre jusqu'à l'avant du véhicule en passant sous les garnitures de seuil de porte (pas de photo)
Maintenant que cela est fait, vous devriez donc avoir vos 4 caméras en place et connectées respectivement aux signaux clignotants /recul (la caméra avant n'a pas de trigger). Les 4 câbles routés se rejoignent au sol, sous la boite à gant.
On va maintenant s'occuper de la connexion électrique du boîtier 3D. Je me suis inspiré pour cette partie de l'excellent tuto d'intégration de dashcam sur F20, par IsidoreLeGros. Comme dans le tuto cité, la masse est prise sur l'écrou présent derrière le panneau latéral du tableau de bord. D'ailleurs, la photo est issue du tuto d'IsidoreLeGros, car je n'ai pas pensé en prendre une :
L'alimentation positive se décompose en 2 parties : Une en 12V permanent, une en 12V contact mis (appelée ACC)
Je vais réaliser ces 2 branchements depuis la boite à fusibles du coffre, après avoir identifié un fusibles délivrant du 12V permanent et un fusible du ACC avec un multimètre. J'utilise ensuite des petits accessoires de dérivation spéciaux pour boite à fusible, permettant de protéger la nouvelle alimentation par de nouveaux fusibles.
L'appareil est donné pour une consommation inférieure à 800mA, j'opte initialement pour des fusibles de 2A.
On route les 2 câbles en suivant le même parcours que celui de la caméra arrière (en gros, sous les caches de seuil de porte côté passager)
On relie la masse, le 12V et l'ACC au connecteur électrique fournis avec le module. Celui-ci prend place sous la boite à gants, avec le reste du câblage.
On connecte les 4 caméras, la câble USB et le récepteur de la télécommande. On le raccorde également électriquement à l'aide du connecteur réalisé ci-dessus.
Il ne reste plus qu'à connecter la sortie vidéo du module 3D vers un afficheur ! Cette partie du montage va dépendre de votre écran. Si celui ci ne dispose pas d'entrée vidéo, il est peut être possible de passer par le head unit, mais c'est un territoire inconnu (de moi).
Décrivons donc le cas simple de l'écran aftermarket, qu'il soit un écran Android ou comme le mien un écran à boîtier MMI intégré (CarPlay / AndroidAuto), disposant d'une entrée vidéo.
On commence par déclipser le long cache du tableau de bord à l'aide des outils en plastique pour accéder aux entrée vidéo de l'écran. Ici, pour simplifier l'accès, j'ai également déposé le head unit.
On veut déclencher l'affichage du système 3D à l'écran via l'activation du PDC (c'est à dire au passage de la marche arrière ou lors d'un appui sur le bouton PDC ).
Pour cela, j'utilise l'entrée vidéo dédiée à la caméra arrière de mon écran. Mais il faut également connecter le signal "PDC" de la voiture vers le module 3D, afin que la bascule puisse se faire automatiquement. Le module 3D dispose de l'entrée idoine (merci google traduction car tout est écrit en chinois sur les câbles et guide d'installation inexistant) :
Côté véhicule, ce signal est disponible via le câble noté "CAMPOW" de mon écran MMI. Ce câble passe à 12v lorsque le PDC est enclenché (ce qui arrive si on passe la marche arrière ou si on presse le bouton PDC).
Il faut donc connecter ce CAMPOW sur le REVERSE DETECTION du boitier.
On vérifie que tout est en place, on croise des doigts et on reconnecte la batterie. Et là...
Eh ben voilà ! Reste à mettre en place la prise USB, qui va servir à mettre la clé sur laquelle seront enregistrées les images, en mode dashcam. Je l'ai fait dans le cache sous la boite à gant, ça donne ceci :
Il y a suffisamment de place dans entre la boite à gants et le cache pour loger confortablement les câbles et le module 3D. Celui-ci est maintenu en place au double face extra-fort. Voilà, reste plus qu'à remonter tout ça :
En réalité, il reste encore une étape, software cette fois-ci, à savoir la calibration de la reconstitution 3D. Celle-ci est effectuée au moyen de grands tissus à motifs à damier, qu'il faut disposer de manière précise pour que le logiciel puisse étalonner le rendu 3D en fonction de la position des caméras.
(NB : sur cette photo, les tissus ne sont pas correctement placés)
Et voilà.
Le résultat (presque) final est visible ici sur le topic de ma voiture.
A vous de jouer
que dire de plus que: Super boulot, 
il y a du boulot pour cette pose 
